扎依切夫上校一家主动提出要把那架风琴卖给我们，说他们用不上。我们就买下了它，想把它作为我们在英国买的一台小钢琴的伴奏乐器。钢琴已从伦敦托运前往喀什噶尔。那台小钢琴是格拉摩公司的产品，有五个音阶，它可以安放在桌子上。钢琴键盘可以卸下来，单独装在一个箱子里，因此一匹马就能驮动它。装键盘的箱子驮在马背的一侧，装钢琴主要部件的箱子驮在另一侧。
离开奥什的那一天，扎依切夫上校夫人送给了我们一大包面包和饼干，让我们在路上吃。对此，我们真是感谢不尽，因为我们得带足整整十六天的食品，而且路上能搞到的食品只有活羊，面包是绝对没有的。
终于，我们雇的马匹被牵到了交际处招待所前，很快，我们的东西就捆绑在马背上了，包括帐篷（以备急需）、铺盖、锅碗瓢勺、食品、杂物箱子、风琴以及马料。
在装载风琴的时候，驮夫发现由一匹马驮这件庞然大物太重了，因为马还要在崎岖的山路上行走，于是有人提出得雇一头牦牛。驮夫们在商议这件事时，吵吵嚷嚷，比比划划，最后才有了个统一的结论。我丈夫说了一句“Bund-o-bast karo”，意思是“安排好这一切”，于是很快就有两个吉尔吉斯人牵来了一头牦牛，一个吆赶着牦牛，另一个使劲拉着这头硕大的毛蓬蓬的牲畜。在此之前我已发现我丈夫讲的“Bund-o-bast karo”那句话产生过魔法般的效果。话音刚落，立刻就有人去做安排了，也没人再争论了，吵吵嚷嚷马上停息了下来。通常，你不必指示要做什么安排，如何执行，因为经常有人立刻就把事情安排得利利索索。牦牛浑身长满了长长的毛，所以乍看上去，只有头和躯体，没长腿。在场的几个人拥上前把装风琴的箱子抬了起来，驮在牦牛背上，捆绑结实，然后牦牛驮着箱子晃晃悠悠地上了路。无论在什么情况下，牦牛都不匆忙，也不慌张，一路上，它总是哼哼唧唧，嘟嘟囔囔的。
我们终于出发了，好一个气派的驮队：牦牛在前，后面紧跟着驮着物品的八九匹马。我们和仆人骑马跟在后面。
我过去从来没有骑过马，也不知道成为一名女骑手得受什么罪。我要骑的那匹马马背上有一个当地人惯用的鞍子，鞍子前部是一个高高的鞍桥。鞍子上铺着一条厚厚的毯子，鞍子后部有另一条卷起来的毯子，用于骑马时向后靠，也起保暖作用。他们要我跨在马背上，因为在崎岖的山路上这样骑马安全些。
我碰到的第一个困难是如何骑上马背。每次我试图跨上马背，腿总是被马鞍后面的那卷毯子挡住，而且每次都得让人把我从这种难堪、可怕的境况中解救下来。最后，还是我们的仆人加法尔·阿里救了驾。他从后面把我抱了起来，我一条腿跨了过去，但差点使我从马背上翻了过去，这一下让我笑得浑身无力，可这也没有帮上什么忙。
终于，我还是跨上了马背，这样我们就出发了。刚骑在马上，我就天真地认为，骑马旅行该是多么舒服啊！但是出发一小时后，我就感到身体开始僵硬起来，而且越来越僵硬，后来我简直难受极了，好像身上的所有关节都散开了似的。每走一步，每颠簸一次，都使我疼痛难忍。但我又不敢停下来，更不敢下马，因为我知道，在我目前的状态下，我绝不能再把腿跨过那一卷毯子了。
就这样，我们连续行进了六小时，最后来到一所俄国驿站，我们要在那里过夜。我几乎是被人抱进房子轻轻地放在床上的。躺在那里，我感到自己是世界上最痛苦的人，特别想家。我怎么能在这样难受的旅行中度过十六天呢？我肯定自己过不了这一关，甚至活不下去了。这里我要坦率地告诉读者，当时我躺在床上，用毯子蒙住头伤心地哭了起来。
第二天早晨，我简直爬不起来了，穿衣服时的那份难受劲是无法用言语表达的。但是，我还得挣扎着爬上马背，那可真是令人心惊胆战啊！这样，虽然又经受了一天的煎熬，但这一天过得却没有我想象的那么惨。使我感到惊奇的是，在其后的几天里，我发现自己挺喜欢沿途的壮丽景色，而且逐渐忘却了自己是骑在马背上。
我们的驮队穿过了一条又一条景色秀美的山谷，一直朝高处前进着。有时候，又下到一条山峡，两边怪石参天，然后又沿着一条小河前行，河水翻腾着，跃过巨大的圆石头，水花溅到了我们身上。走着走着，前面突然有一座摇摇欲坠的小桥横跨在河面上，我们战战兢兢地走过小桥，来到河对岸。就这样，走了一程，又折回头向来的方向前进，绕来绕去，行走了许多英里。突然，我们发现驮队已走出了深深的峡谷，来到了一片河谷地，这里的草很茂盛，一片片高低起伏绵延不绝，草地中间一条很宽、但水很浅的河蜿蜒而去，河水静静地流淌着。
那一年的十月，这里的河水很浅，我们可以蹚水越过这些河流，但是四年后我沿着同一条道路旅行，路过这一带，那是在六月，这一带的河流中溢满了洪水，河的模样全变了。四年前那个可以涉水而行的河段，此时河水宽度却达四分之一英里，而且水很深，我们必须骑着骆驼才能过去，而马只得游过去。
只要河水不浸过骆驼背，骑骆驼就很安全；但是一旦水浸过了它的背，骆驼可不会游泳，就会一下子被水冲倒，并且会被冲走。在我所有的旅行经历中，只有一次没有骑骆驼过河，而是骑马涉水过去的，因为人们告诉我，骑骆驼过这条河不保险。我骑的马是一匹高大的中国马，像一匹拉公共马车的高头大马，但上了点岁数。马后面跟着一个中国人，他有多次涉水过这条河的经验。看到我在马背上心惊胆战、不知所措的样子，我那位心地善良的老仆人加法尔·阿里慈父般地拍了一下我的膝盖，告诉我紧闭上眼睛，而且一直闭着眼前行。我照他说的做了，一直闭着眼睛，直到我们安全地踏上了干地才睁开双眼。但是，我依然能感觉出我骑的这匹马是四蹄离开了河底，由河水冲着向前走的，所以直到走出河水，我心里还是恐慌的。
第一次骑在骆驼背上，我怕得要死。我得从一个吉尔吉斯人的背后骑上骆驼，这个人在骆驼跪卧在地面上时就骑在它背上。每一次我刚要骑上去，这头畜生就转过头来，怒吼着，还要咬我的腿，我吓得只好跑掉。最后，趁它不注意的时候我终于骑了上去，我的吉尔吉斯向导把我的手揽在他的腰部，朝着骆驼大吼了一声。骆驼先是后腿一抬，把我掀到了那个吉尔吉斯人的身上，然后它又费劲地将前腿一伸，猛地站了起来，又把我向后掀了过去。就这样，这峰骆驼驮着我们前进了。骆驼一路小跑，我们越过了一片沙滩，我在驼背上被颠得前俯后仰，左晃右荡。来到河边，骆驼慢慢地蹚进了河，越往前走，水越深，河中的树枝和杂物在我们四周被水冲着旋转而去。在水中，我们似乎静立在那里，一动也不动，只是由水冲着向下滑。我怕极了，只顾紧紧地乱抓着向导，我的丈夫朝我喊了起来，让我别把那个向导抱得太紧了。我们走到了河中央，向导开始祈祷起来，我想：“完了，末日到了。”我一路上都在向上帝祈祷，一刻也没有停。但是，我想向导的祈祷肯定是虔诚的，他是诚心诚意地在向真主祈求佑护。我闭住了双眼，努力地不去想在我们周围怒吼着的河水，想什么都行，就是别去想河水。但这又使我感到，我肯定会掉下水，等我的末日来到。突然，我听到一声吼，睁开双眼，发现我不仅没有被水淹死，反而是到了河岸边。但是，河水已把河岸冲垮了，河边齐刷刷地矗立着大约四英尺高的陡坡，坡上站着一个人。我们的向导把骆驼缰绳甩了过去，他接住了缰绳，接着，这两个人同时大喝一声。向导用劲抽打着骆驼，同时又紧紧地把我的手抓住，拉到他面前。骆驼忽地一跃，在跳出水的一刹那间，我们整个人都几乎横了起来。要不是那位吉尔吉斯向导紧紧地拉住我的手，我肯定要朝后翻下骆驼，掉入水中了！这峰可怜的骆驼跳上了河岸，双膝跪在那里，河岸也都被压下去了。过了一会儿，我发现自己坐在路边，真是令人哭笑不得。我那位丈夫，他一向是世界上最沉着冷静的人，这一次在后边看着这峰骆驼的怪诞动作，也惊呆了。
我第一次在崇山峻岭中旅行时，就经历了如此惊心动魄的场面，而且活了下来，真是令人太高兴了。
经过五天的旅程，我们来到了一座巨大的山隘下边，这是铁列克达坂，海拔一万三千英尺高。这座山隘是越过这一段天山山脉的唯一一条通道。在靠近山边的一个小小的旅店里我们过了一夜，旅店里有一个铁火炉，木柴很多。天气非常冷，我们确实需要让炉火暖和一下自己。整个夜里，风雪交加，雪下得很猛烈，我们开始担心行程会不会被耽搁在这里。但是，第二天早晨，暴风雪停住了，朝阳把群山染得一片桔红。我们出发时，阳光灿烂，这一切都预示着我们会平安地翻越这座达坂。
由于山路上铺满了雪，一点人畜行走的踪迹都没有。牵着牦牛的吉尔吉斯人提出，因为他们非常熟悉这座达坂，他们应该在前行走，我们要沿着他们走过时留下的踪迹前行。在这种地形上，牦牛要比马走得更稳当，而且也适应这里的稀薄空气。这样，我们就得重新安排驮队，让牦牛驮着大部分行李翻达坂。
我们的驮队，包括人和牲畜，都受到了高山病的折磨，做任何事都要费很大的劲。哪怕是向前移动一步，头都会剧烈地疼痛起来，呼吸也急促起来，这一切使人非常难受难熬。在翻越达坂的时候，我们几乎没有睡过觉。终于，我们都登上了达坂，并且又开始沿一条狭窄而漫长的山谷向上前进。我们的步伐越来越缓慢，停顿次数也越来越多。吉尔吉斯人和马拼命地啃着雪块，目的是减轻难受的程度。
越往上走，四周越是死寂，万籁俱静，而这一切又越来越令人难忘。似乎谁也不想开口说一句话，山上我们听惯了的鸟鸣声在这里绝迹，马蹄声也被深深的积雪所淹没。唯一能听到的声音是马拼命呼吸时发出的，有时候它们在好一阵时间里也向前走不了几步。似乎我们把古老的地球远远地抛在了下边，而来到了一个新的世界——这是一个死寂的世界，洁白的世界，这里阳光灿烂，天空湛蓝，令人眼花缭乱，睁不开眼睛。
我们都戴着遮风镜，并尽一切可能遮住脸，以免受阳光伤害。然而尽管这样，我们的脸还是被灼得斑斑点点。管驮队的那几个人拉着马尾巴，他们把帽子拼命向前拉，用来保护眼睛和脸部。有一个蠢家伙一点保护措施也没有采取，被强烈的阳光和雪光把眼睛灼伤，当时什么都看不到了，只好让别人牵着走了好几天，后来他的视力又恢复了，高兴极了。
