以合肥为界，在相近且经典的吃食上，南有年糕，北有死面饼子。
年糕自不必说，全国皆有，朝韩也很风行。然，死面饼子就少之又少了，像极了隐忍且低调的母爱。
死面饼子的做法极其简单，拿瓢挖面，掺水，和面后，用擀面杖擀至薄豆腐的厚度，用刀赤喇赤喇化成方块状，撒上些许面步，锅开后，放进去，不时即可食用。
因为没有经过发酵，死面饼子有一股地道的面粉香，原生态到不能再原生态。做好的死面饼子，可以佐皖北的豇豆来吃，最好浇上辣椒油，非常开胃。这是最省事的吃法，若要麻烦些，花样多一些，就要做炒死面饼子了。
先把饼子切成条状，宽度与指头相宜，饼子切好后，找来两头洋葱、青椒少许，还可以放一些胡萝卜丝，然后，先把这些青菜炒一下，再下饼子，两个来回，放一些番茄酱进去，不多时即可出锅，死面在青菜中仿佛起死回生一般，两者相得益彰，把各自的味道融汇到一处，直击你的味蕾。
小时候，我常吃这种炒饼（也被简称为“炒饼”）。有时候，还会在饼子里放一些小苏打进去，有一种别样的香，指望小苏打发面，一定会让你失望，所以，还是死面饼子，味道上却有了厚度，吃起来，口舌之间，小苏打的香甜在腾跃翻滚。旧时的乡村，吃食单一，母亲每隔一个星期，都要做一次炒饼，给口腹一些新鲜感。
每位母亲都是发明家，在美食领域里，怀揣着浓浓爱意的她总能做出一些你意想不到的吃食，带给你一些惊喜。记得有一次，母亲在制作炒饼时，在死面上裹上一层黄橙橙的鸡蛋，并不放青菜，而是放在汤锅里煮，然后勾芡，味道与茄丝粥相近，实在温暖，大喝两海碗，让人大呼过瘾。
苋菜下来的时候，父亲常常在熬煮的炒饼里放几棵进去，不用放酱油，色彩也很好看，油花与苋菜的汁液搅在一起，盛放在青花瓷碗里的时候，侧看，有一种彩虹的感觉。
母亲哪里懂得吃食审美？她只不过是在尽其所能，给每一餐饭制造一些别样的美感，所以，对于这些，一位诗人朋友说：“母亲的心地是最柔软的，一块石头放上去，她总要想方设法开出花来。”
早年，在顽石一样贫瘠的乡间，食材越是简陋，人的胃口就好、越难满足，如我一样没有见过世面的孩子，嘴巴里素净得连一块油脂也不多见，为了改善我们的生活，母亲用自己内心的灵机，把一份炒饼做得活色生香，让我们从中吃出母爱的光芒来。
炒饼有多好吃，母爱就有多伟大。
