这些酿酒的人家，有许多是小康的富农，把酿酒作为农家的副业；有许多是专门藉此营生的作坊，雇用着几十个“司务”，大量地酿造黄酒，推销到外路去——有的并且兼在城里开酒馆。
绍兴老酒虽然各处都可以买到，但是要喝真的好酒还是非到绍兴不可。而且绍兴还得分区域：山阴的酒最好，会稽的就差一点儿。——你知道陆放翁曾经在鉴湖上做过专门喝酒吟诗的渔翁，在山阴道畔度过中世纪式的隐遁生涯这历史的，因此你也许会想像出鉴湖的风光是如何秀媚，那满湖烟雨，扁舟独钓的场面又是如何诗意，但你不会知道鉴湖的水原来还是酿酒的甘泉，你试用杯子满满舀起鉴湖的清水，再向杯中投进一个铜元，水向杯口凭空高涨起来了，却不会流下半滴；用这水酿成的黄酒，特别芳香醇厚。
生为绍兴人，自然多数是会喝酒的了。但像我这样长年漂泊异乡的是例外，还有一种奇怪的，是做酒工人虽然都很“洪量”，作坊主人却多数守口如瓶，不进半滴。——“做酒是卖给人家喝的，做酒人家千万不要自己喝！”你懂得了这一点理由，对于绍兴人的性格，便至少可以明白一半。
酒店在绍兴自然也特别多，城里不必说，镇上小小一条街，街头望得见街尾的，常常在十家以上；村庄上没有市集，一二家卖杂货的“乡下店”里也带卖酒。
那些酒店，大都非常简陋：单开店面，楼下设肆，楼上兼做堆栈，卧房，住宅。店堂里有一个曲尺形的柜台，恰好占住店堂直径的一半地位，临街那一面的柜台上，一盆盆地摆着下酒的菜，最普通的是芽豆，茴香豆，花生，豆腐干，海螺蛳或也有些鱼干，熏鹅，白鸡之类，那是普通顾客绝少问津的珍羞上品。靠店堂那一面的柜台是空着，常只有一块油腻乌黑的揩台布，静静地躺在上面，这儿预备给一些匆忙的顾客，站着喝上一碗——不是杯——喝完就走；柜台埘面的条凳板桌，那是预备给比较闲适的人坐的；至于店堂后半间“青龙牌”背后那些黑黝黝的座位，却要算是上好的雅座，顾客多有些斯文一脉，是杂货店里的“大伙先生”（绍兴人呼“经理”为“大伙”）之类了。曲尺以内，那是店伙计们的区域，小伙计常站在曲尺的角上招待客人，当着冬天，便时常跑到“青龙牌”旁边的炉子上去双手捧着洋铁片制成的酒筒，利用它当做火炉；“人伙”兼“东家”的，除了来往接待客人以外，还得到账桌上管理账务。这些酒店的狭窄阴暗，以受油腻腻的柜台桌凳，要是跑惯了上海的味雅、冠生园的先生们，一看见就会愁冒深锁，急流勇退地逃了出来的；但跑到那儿去的顾客，却决不对它嫌弃——不，岂但嫌弃呢，那简直是他们小小的乐园！
以上所说的不过是乡镇各处最普通的酒店，在繁华的城内大街，情形自然也就大不相同。那里除了偏街僻巷的小酒店以外，一般的酒楼酒馆大都整洁可观。底下一层，顾客比较杂乱，楼上雅座，却多是一些差不多的所谓“上等人”。雅座的布置很漂亮，四壁有字画屏对，有玻璃框子的印刷的洋画；若是在秋天，茶几上还摆上几盆菊花或佛手，显得几分风雅。但这些“上等”的酒楼中间，我们还可以把它们分为两种：一种酒肴都特别精致，不甚注意环境的华美；另一种似乎在新近二三年里面才流行，酒和菜都不大讲究，可是地方布置很好，还备着花布屏风，可以把座位彼此隔分开来，此地应该特别提明一笔的，就是这种酒店都用着摩登的女招待。到前一和酒店里去的自然是为了口腹享用，后一种的顾客，却是“醉翁之意不在酒”，假定这些喝酒的都是“名士”，那么就得替他们在“名士”上面，加上“风流”二字的形容了。
至于说，喝酒是一种怎样的情趣呢？那在我似的不喝酒的人，是无从悬猜的。绍兴酒的味道，有点儿甜，有点儿酸，似乎又有点儿涩：我无法用适当的词句来作贴切的形容，笼统地说一句，实在不很好吃，喝醉了更其难受。这自然只是我似的人的直觉。但假如我们说酒的滋味全在于一点兴奋的刺激，或者麻痹的陶醉，那我想大概不会错得很远。
都市人的喝酒仿佛多数是带点儿歇斯底里性的。要享乐，要刺激，喝酒，喝了可以使你兴奋；失恋了，失意了，喝酒，喝了畅快地狂笑一阵，痛哭一场，然后昏然睡去，暂时间万虑皆空。绍兴人喝酒虽也有下意识地希图自我陶醉的，但多数人喝酒的意义却不是这样。绍兴人的性情最拘谨，他们明白酗酒足以伤身误事，经常少喝点却有弹子身体的健康。关于这，有丽句歌谣似的俗语，叫做“老酒糯米做，吃得变NioNio”。——NioNio是译音，因为我写不出那两个字；意思是肥猪，喝了酒可以变得肥猪那么壮。——NioNio主义”者喝酒跟吃饭差不多，每饭必进，有一定的分量，喝了也依然可以照常工作，无碍于事。
酒在绍兴是补品，也悬应酬亲友最普通的交际品。宴会聚餐固然有酒，亲戚朋友在街上邂逅了，寒暄过后也总是这一句：“我们酒店里去吃一碗（他们把“喝”也叫“吃”），我的。或者说：“我们去‘雅雅’来！”——“雅雅”来，话说得这么雅致，喝酒是一件雅事便可以想像了。无论你怎样的莽汉，除非是工作疲倦了，忙里偷闲地在柜台上站着匆匆喝完一碗，返身便走的劳动者，一上酒店，就会斯文起来；因为喝酒不能大口大口地牛饮，只有低斟浅酌的吃法才合适。你看他们慢慢吃着，慢慢谈着，谈话越多，酒兴越好，这一喝也许会直到落日昏黄，才告罢休。
你觉得这样的喝法，时间上太不经济吗？但这根本便是一种闲情逸趣。时间越闲，心境越宽，便越加有味。你还没见过绍兴人喝酒的艺术呢！第一，他们喝酒不必肴馔，而能喝得使旁观的人看来也津津有味。平常下酒，一盘茴香豆最普通，要是加一碟海螺蛳，或者一碟花生豆腐干，那要算是十分富丽了。真正喝酒的人连这一点也不必，在酒店里喝完半斤以后，只要跑到柜台上去，用两个指头拈起一块鸡肉（或者鸭肉），向伙计问一问价钱，然后放回原处说：“啊，这么贵？这是吃不起的。”说着把两个指头放在嘴里舔一舔沾着的鸡味，便算完事，可以掉过头扬长而去。这虽是个近于荒唐的笑话，却可以看出他们喝酒的程度来。第二，那便是喝酒的神情的动人了！端起碗来向嘴边轻轻一啜，又用两个指头拈起一粒茴香豆或者海螺蛳，送进口里去，让口子自己去分壳吃肉地细细咀嚼。酒液下咽蝈然作声，嘴唇皮咂了几下，辨别其中的醇味，那么从容舒婉，不慌不忙，一种满足的神气，使人不得不觉得他已经暂时登上了生活的绿洲，飘然离开现实的世界。同时也会相信酒楼中常见那副“醉里乾坤大，壶中日月长”的对联，实在并没有形容过火了。
在从前，“生意经”人和种田人都多数嗜酒，家里总藏着几坛，自用之外，兼以饷客。但近年来却已经没有那样的豪情胜慨，普通人家，连米瓮也常常见底，整坛的老酒更其难得。小酒店的营业一天比一天清淡，大的酒楼酒馆都雇了女招待来招徕生意，上酒店的人大都要先打一下算盘了。只有镇上那些“滥料”的流浪汉，虽然肚子一天难得饱，有了钱总还是倾囊买醉，踉踉跄跄地满街发牢骚骂人，寻事生非，在麻醉中打发着他们凄凉的岁月。
自己在故乡的几年，记得曾经有一时也常爱约几个相知的朋友，在黄昏后漫步到酒楼中去，喝半小樽甜甜的善酿，彼此海阔天空地谈着不经世故的闲话，带了薄醉，踏着悄无人声的一街惊月归去。——并不是爱酒，爱的是那一种清绝的情趣。——大概因为那时生活还不很恐慌，所以有这样的闲情逸致；要是在今日，即使我仍在故乡，恐怕也未必有这么好的心绪了吧？
草类植物
/佚名
乡里的农技员兴奋起来，跳下小路，伏腰小心拔起几株寸长的小草，在我面前一晃说，三叶草！
三叶草
唐代大诗人李白在他的《白头吟》一诗中，有一个句子很多年来我一直不能释怀，“两草犹一心，人心不如草”。现代社会人心不如的东西太多太多，但是惟独这句人心不如草我记得最牢。
我是在乡里的山路旁边认识三叶草的。季节已然严冬，山上很多曾经茂盛一时的各种草类都已经萎顿，俯伏在干燥的地上，任风吹来倒去，有的甚至重新归于泥土，找寻不出踪影。我们不能怪这些草们经不起寒冷的考验，这是自然赋予规律的神圣使命，冬天的使命之一就是让那些历经春夏秋三季的万物，按它们自己的时刻表休憩，养精蓄锐，待来年春暖花开时再起河山。
但是即使在人也感到酷寒难耐的冬天，一样会有很多植物在坚守着，执着于冬天，陪伴着枯燥的冬天。这些植物有的甚至十分弱小，看起来完全没有能力在冬天的风雪中生存，但是它们确确实实又在冬天里摇摆着生存下来，我想说的三叶草就是其中一种植物。
我和乡里的几个同事一起去村上检查工作，山里的冬天肯定比城里冷得更厉害，走在山路上，潮湿冻人的风从沟谷里嗖嗖地吹过来，脸上像用剃刀在一阵一阵割着，手已经在口袋里僵硬了。冬天的山野也显得荒芜，树秃了，山浅了，草枯了，人稀了。我们机械地在高低不平的小路上往前挪动，各自紧裹自己的衣裳，有一句没一句说着无聊的话。突然，乡里的农技员兴奋起来，跳下小路，伏腰小心拔起几株寸长的小草，在我面前一晃说，三叶草！
有什么特别么？一个大男人，居然喜欢这样的小草。我望着那几株不起眼的小草，有些疑惑地问。当然有了！农技员深怕我误会他，急迫地给我解释。三叶草长在冬天，即使刮风下雪再冷的天，它也会生长出嫩叶来；三叶草从破土的时候起，一直到死去，始终是三片叶子，不会多一片叶子也不会少半片叶子；更重要的是三叶草是一种救命的药物。
普通的一种植物三叶草，居然有这么多的讲究，倒是我没有想到的。到底农技员说得是否准确也不必认真计较，即使有这些功用我也不会觉得奇怪，因为大自然的东西让我们想不到认识不清的实在是不少。但是有一个问题自此萦回在我的脑子里，三叶草为什么一定只有三片叶子？而且三片叶子同生同死，同开同谢？恐怕这个答案是永远找不出来的。
